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我們的朋友菲利克斯這位大亨，每年總有一兩次要到普羅旺斯來享受陽光、法國美食，同時暫時躲避一下他辦公室里的煩惱。我不太清楚他是做什么的——一下搞一點巨額融資，一下客串撮合購并的中間人，偶爾還涉足房地產——但是，不管怎樣，只要他到了我們家，就一定會打几通防衛嚴密的電話；他的公事包也一定是鼓鼓的，塞滿了可可期貨或是公司狂歡作樂的最新消息。可是，不管當時他是在搞什么買賣，他一天也總有兩次要把它扔到一邊，好好享受進餐之樂。菲利克斯很愛吃。 他上一次來訪是今年春天的時候，吃晚餐時，他在講他最喜歡的話題：下一頓吃什么。我們明天午餐到哪儿去吃啊！他心里盤算的是魚，大概是那种滿是大蒜的魚羹，而且是只有法國廚子用新鮮的地中海魚才做得道地的那种。當然呷，他說，唯一有可能吃到這种東西的地方，當然得是一處俯瞰大海的飯店。 在普羅旺斯我們住的這一區里，美景搭配美食的組合，絕對不少——俯瞰山際、河流、山泉、村落廣場。葡萄園、河谷地的餐廳，比比皆是——這里几乎是任何景色應有盡有，就是少了個海景。要吃魚羹，最近的一處圣殿坐落于馬賽，遠在60哩之外，而且碰上停車更是惡夢一場。就算這美食是個理直气壯的借口，這路途也未免太遠了吧。我們懇求菲利克斯三思。 他那時正對著面前一堆各色各樣的乳酪埋頭沉思，聞言抬起頭來，露出滿臉笑容。距离啊，他說，不是問題。停車亦然。他把他的飛机帶來了。就停在亞維農机場，不過區區25分鐘的車程，隨時都可以載我們去要去的地方。這世界簡直就是我們的“盤中生蛇”（The wodd was our oyster，囊中之物）。或是龍蝦。甚至是魚羹。 第二天早上九點半的時候，我們人已經在亞維農机場了。規模小，不拘束；以前搭飛机還是件樂事的時候，飛机場就是這個樣子的。不必在長長的隊伍里等著報到，沒有管家婆型的地勤人員把我們赶到出境大廳，不必等候。沒有忙亂。飛机的正駕駛和副駕駛見過我們，便和我們一同慢慢踱到飛机旁。 這是一架商用噴气式飛机，外表是奶油色，机艙內是幽靜的淡灰色。共有七席座位，套在擦皮椅罩里，還有個人音響，尾端不大的廚房里有咖啡和飲料。有點像協和式噴气式飛机，但沒有一長串叫你火冒三丈的連珠炮說明，強迫你收听；座位里伸腿的空間也比較寬敞。菲利克斯告訴我們，這架飛机每加一次油可飛四、五小時，這表示歐洲任何地方我們都到得了。結果，他那天正好要在午餐前到尼斯去辦事，所以，這處地中海邊的城市就成了我們的第一站。 我們一路南飛，到了海岸地區便左轉，而且盡量低飛，好讓我們能一路不斷將里維拉海灘的全景盡收眼底。菲利克斯一路都在查閱他的餐廳筆記，任我們飛過一座座在晨間陽光中燦爍斑斕的小城和港市。待我們瞧來。圣特羅佩（Saint－Trope z）有一家夏必秋（Le Chabichou），坎城的寇洛塞特（Croissetie）路上有一家黃金棕擱（LePalme d'Or），若安樂松（Juan一les一Pins）有美堤（Be11es Ri ves），安提布（Antibes）有奧伯治圣女（La Bonne Anberge）——他低聲咕俄，想到下面的那些大廚師可能在做何羹湯，就不禁嗯嗯哼哼陶醉其中。去這里多好！去這里多好！ 飛机滑翔到了尼斯，我們在駕駛艙体驗了一次駕駛級的降落。飛机引擎甚至還沒完全熄火，就有一輛車駛過停机坪，准備接我們上車，載到候机室去。有關用餐的地點，也有了個決定。我們要去安提布岬（Cap d'Antibes），而且，為了不想之后還要在車陣里打一場混仗才回得了尼斯，我們要在曼德琉（Mandelieu）上机；這是坎城市郊的一處小机場。 有個年輕人戴著叫你看不透的漆黑太陽眼鏡，穿著名牌西裝，在候机室接我們，然后一路把我們恭送進一輛加長型賓士轎車里面。菲利克斯自己先開溜，可能是去買一家銀行或一艘游艇吧，要不兩者都買。他兩手一揮，把瑣事都摒擋開來。他說真正重要的，是我們得在午餐前為他買一點東西，一些他家廚房的補給品。帶著一張購物清單和那輛賓士轎車，我們便朝舊花市出發了。 通往花市的圣佛杭蘇瓦·保羅街（RueSt—Fran－cois—de—Paule），以兩家饒有聲譽、令你食指大樂的商店出名；進了這兩家店，連雕像都會流口水。第一家是奧爾糕餅糖果屋（Pansserieet Confiserie Auer），賣的是巧克力、蛋糕、酥餅、還有果醬。第二家是橄欖油的小小王國，叫作阿齊亞力（Alziari）。 在奧爾招呼我們的女郎，看見菲利克斯潦草寫下來的項目，神色一凜，“這是位果醬的真行家”，她這樣說他，一邊包了一大包各色果醬，有克來門氏小柑橘、歐洲越橘、杏果、小酸橙、梅子和香瓜。這么大一箱，我們可有運輸工具？當然有羅。菲利克斯先前就已經明說了，你若有架飛机可以把采購的東西載回家，你就可以買一大批東西。 我們過街到阿齊亞力去。這家店不大，而店里高与天花板齊的不銹鋼大桶，把店面襯得更小；桶里裝的都是第一榨的橄欖油；他們一秉高盧人裝腔作勢的傳統，形容這油為“特級處女油”。他們要我們先嘗一小茶匙，才決定要不要買。真是純若處子，新鮮可口。我們下了几十公升的訂單；趁著他們在將橄欖油汲取出來，對人5公升一個的油罐內時，我們再接下去處理采購單上其他的東西：3公斤圓碩的黑橄欖，一打覆盆子糖漿，几罐清淡、几乎泛甜的油漬鯉魚，几壺橄欖醬，几包番紅花，几桶薰衣草味的蜂蜜。等我們大功告成的時候，就多了兩大紙箱的東西出來，那賓士車的行李箱也開始像家塞得琳琅滿目的美食專賣店了。 菲利克斯在花市旁的一間酒吧內和我們會合，一起吃了一塊烙餅。他看起來心不在焉的，我問他是不是生意上出了什么岔子。當然不是，他說了。只是在他來這里的途中，看到了一些特別大、特別漂亮的海螫蝦，所以，現在拿不定主意午餐要吃些什么。他去安提布岬的一路上，都在和他的腸胃商量該怎么辦。 貝肯（Bacon）這家飯店，在一部腸胃圣經里被封為海鮮餐廳中的勞斯萊斯，就矗立在一條窄窄的海岸公路上方，像個精心焙制的蛋奶酥。四面八方都是海景，餐廳里的照明，是引進稀釋的太陽光。我們一行人走進餐廳里時，菲利克斯搓著雙手，一副迫不及待的樣子，鼻翼在嗅到烤魚、香草和大蒜的味道時，掀了几下。“最棒的海鮮餐廳，”他說，“全都是這個味道。” 有對中年夫婦，女的披戴珠寶，男的披戴一抹大八字胡，兩人潛心埋頭在一只熱气騰騰的砂鍋上。他們都戴著圍兜，一邊看著侍者把砂鍋內的東西盛到深碟里面去，一邊在小圓吐司上涂抹一瓣瓣的生大蒜，然后再抹上一層厚厚的鐵銹色調味醬——這道煨魚最后就靠這胡椒大蒜醬，來提出那口辣勁儿。 主菜決定了。為了打入那場合的气氛里，我們開動時塞了一嘴的海鮮，魚身裹著薄薄一層意大利面，還澆上了松露醬。搭配的白酒產自卡西斯（Cassis），距這里只有几公里遠。我們到這里來走的距离，比菜單上的任何一樣東西都要遠。 我們的砂鍋來了，一起上來的還有配料和圍兜。侍者只用一支湯匙和一支叉子，就可以把魚切片，切得是又老練、又快。他若去當外科醫生，一定會賺大錢。他咕咬了一句，“請好好享用”，便留我們自己享用。我老是奇怪，怎么最好吃的大餐，通常也是吃起來最通通的。花了20分鐘和那些大蒜、胡椒大蒜醬，還有那濃稠、粘糊糊的湯汁攪和之后，我覺得我得洗個澡。 午餐拖到了兩小時，又再拖到快3小時；法國的午餐總是這樣，是一种坏習慣的產品。我開始擔心，是不是來得及赶到机場。菲利克斯又點了咖啡，朝椅背一靠。“你只要記得，”他說，“飛机只有在我們准備好要走的時候，才會開走。時間表由我們決定。喝一杯卡爾瓦多吧，別像觀光客一樣。”這兩樣我都遵命照做。真的很棒。 我們終于到了曼德琉机場，把那家美食專賣店裝進飛机后面。駕駛沒有一句責備的話。他們一直在作日光浴。我們起飛時，我心想，我可是一下就會習慣用這种文明、悠閒的方法，在歐洲各地飛來飛去的；既沒有時間的壓力，也沒有緊迫的煩惱去把航空旅游的樂趣，弄成像是在交通高峰時間搭乘地鐵。 這件事啊，我問菲利克斯，難道是普通荷包的財力完全負擔不起的嗎？ 這要看情況了，他說。舉例來看，從亞維農搭飛机到巴黎，花費是相當可觀的——油料和降落費用約在48000法郎左右，折合5000英鎊。但注意，他說，你這飛机在巴黎降落的地點，距离協和机起飛地點不過几百碼，所以，你若急著上紐約市一趟，那才是最快的方式。 但有另一种方式可以看這件事情。就說你的公司在全歐各地都有分公司好了，而你們共有4個人，需要在最短時間內到這些分公司走上一遭。這時，阿姆斯特丹、巴黎、蘇黎世、米蘭、倫敦，全都可以輕松排進一個禮拜的行程里。計划可以隨時改變，會議可以超出時間，都沒關系，你絕對不會錯過飛机。這不僅是方便，也是把忙忙碌碌的高級主管搬來搬去最省時間的方法。而這些的費用，總和起來，約只是頭等商務艙机票錢的兩倍。 我說，這听起來几乎要算是物超所值了！ 正是啊，菲利克斯說。你若是得在歐洲各處跑著作生意，這作法絕對划算。 我相信他說的對。但我怎樣也還是覺得，這樣子去吃午餐，簡直是活受罪。 ------------------ 亦凡公益圖書館掃校 |
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